Понятие HDR-фотографий: в чем главные особенности

Что такое HDR

Для одних первые фотографии на цифровую камеру были сделаны семь лет назад, для других — на прошлой неделе. Практически все мы задались вопросом: почему часто на фотографиях голубое небо превращается в сплошной белый фон, а на тех фотографиях, где небо еще не было переэкспонировано, все объекты на переднем плане сливаются в темное пятно.

Чтобы понять, почему это происходит, давайте проведем небольшой эксперимент. Давайте поставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и наведем ее на небо в солнечную погоду. Предположим, камера показала требуемую выдержку 1/2000 секунды. Теперь давайте измерим необходимую экспозицию на самой темной части рисунка, например, на одежде человека перед вами. Получаем 1/2 секунды. Эта разница в освещении примерно соответствует так называемому динамическому диапазону рисунка. Принято рассчитывать его по стопам экспозиции, и в этом случае он равен 10 стопам. Помните, что стоп соответствует двойному изменению экспозиции. В нашем случае это вариация времени выдержки от 1/2000 до 1/2 секунды.

Человеческие глаза могут адаптироваться к изменениям освещения с выдержкой до 24 ступеней, поэтому мы можем различать детали как на ярком небе, так и на темной одежде. Но сенсор камеры не может адаптироваться к свету. Он имеет фиксированный динамический диапазон, который представляет собой разницу в освещении между самой яркой частью рисунка, которую он может исправить, не превращая ее в переэкспонированную белую точку, и самой темной частью, где записанная информация не покрывается шумом. Динамический диапазон матрицы большинства цифровых фотоаппаратов составляет около 9 ступеней экспозиции, что намного меньше, чем способность человеческого глаза улавливать информацию и способность черно-белой пленки с ее динамическим диапазоном до 11 ступеней.

Я в пальцах (стиль Hb19) © valpopando.

С этими ограничениями цифровой фотографии она дает нам возможность манипулировать изображениями на компьютере. Поэтому было бы вполне естественно взять несколько кадров с разной экспозицией, объединив их в один, что дало бы нам возможность значительно расширить динамический диапазон изображения. Один из таких методов — работа со слоями в Photoshop, он будет описан позже. О втором методе, создании HDR, и пойдет речь.

HDR или, точнее, HDRI (изображение с расширенным динамическим диапазоном) указывает на изображение с более широким динамическим диапазоном, чем у обычных изображений. То, где начинается HDR, является предметом множества споров. Некоторые источники называют пределом 13,3 ступени экспозиции, в то время как другие называют его 9 ступенями, что также может соответствовать обычному 8-битному файлу JPG.

С технической точки зрения HDR можно определить как файл, в котором интенсивности пикселей хранятся не в полной форме, а в формате с плавающей запятой. Для HDRI наиболее часто используются 32-битные форматы Radiance (.hdr) или OpenEXR (.exr). Поскольку обычные мониторы не могут отображать все значения яркости в 32-битном файле, HDRI должны быть преобразованы в 8- или 16-битные изображения. Этот процесс называется тональным отображением).

Если говорить о том, чем не является HDR, стоит помнить, что HDR нельзя сделать из 8-битных фотографий, даже если они обрабатываются в специальных программах, таких как Photomatix. Кроме того, изображение, полученное из одного файла RAW с затемненными светлыми и светлыми участками, будет только фотографией, преобразованной из RAW, а не HDR.

Перед закатом 34-я улица, Нью-Йорк, 1 RAW HDR © photomagister

Съемка для HDR

Чтобы создать изображение HDR, вам нужно сделать несколько снимков с разной экспозицией, запечатлевая детали как в темных, так и в светлых частях рисунка. Как известно, изменить экспозицию можно несколькими способами, но в случае с HDR это нужно делать, изменяя выдержку.

Самый безопасный способ снимать в HDR выглядит так:

• Мы устанавливаем режим замера экспозиции на минимальную площадь, разрешенную камерой. Точечный или частичный замер будет оптимальным, но в крайнем случае по большинству причин подходит и центровзвешенный метод.
• Установите камеру на штатив, переключитесь в ручной режим (M), установите то же значение диафрагмы, при котором проводились измерения, и сделайте снимки, увеличивая выдержку от самой медленной до максимальной (или наоборот) с разницей в единицу или две остановки при съемке в формате JPG или две-три ступени при съемке в RAW.
• Во-первых, давайте установим режим приоритета диафрагмы (AV) на камере и выберем желаемое значение диафрагмы.
• Мы измеряем экспозицию в самых темных и самых светлых областях. Для этого интересующая нас область должна находиться в центре кадра. Давайте запомним эти значения.

Если место на карте памяти важно, вы можете ограничить количество снимков, проверив гистограмму. На более темном фото гистограмма должна быть немного ниже правого края, а на более светлом — слева. Еще лучше, если гистограмма начинается посередине шкалы на фотографии с максимальной выдержкой. Таким образом, мы можем быть уверены, что в результирующем HDR не будет шума в темных областях, если мы захотим сделать их ярче.

В случаях, когда штатив недоступен или не может использоваться, может помочь AEB (брекетинг экспозиции) в сочетании с режимом непрерывной съемки. Установка брекетинга экспозиции на +/- две ступени обычно достаточно для получения высококачественного HDR. В этом случае лучше всего использовать матричный замер. По возможности лучше прислониться к стене или колонне, чтобы уменьшить разницу в креплениях, вызванную движением.

Рекомендуется установить чувствительность при съемке для HDR на минимальное значение, поскольку большинство программ HDR плохо справляются с шумом. Если по каким-то причинам невозможно избежать высоких значений чувствительности, лучше использовать Photoshop, так как эта программа отлично справляется с удалением шума в HDR.

HDR в действии

Давайте посмотрим, как создать HDRI и выполнить тональное отображение на примере Photoshop и Photomatix, наиболее часто используемых для этой цели программ.

Создание HDR и тональное отображение в Photoshop

Вы можете создать HDR в Photoshop из файлов JPG, TIF или RAW. Для этого выберите файлы через меню «Файл» — «Автоматизировать» — «Объединить в HDR» или используйте опцию «Добавить открытые файлы», если фотографии уже открыты. Если съемка производилась с рук, можно выбрать параметр «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений». Обратите внимание, что выравнивание изображения в Photoshop занимает много времени, до 45 минут для HDR из трех файлов RAW. Если программа не может найти данные EXIF, она попросит вас ввести их вручную.

После расчетов появится окно предварительного просмотра HDRI. Поскольку обычные мониторы не предназначены для отображения 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого изображения. Справа — гистограмма результирующего HDRI. Перемещая ползунок, вы можете изменять диапазон изображения и просматривать части фотографии с разным освещением. Оставьте битовую глубину 32 и нажмите ОК.

Теперь вы можете преобразовать HDR в обычное изображение. Для начала лучше всего преобразовать в 16-битный формат, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выберите Изображение — Режим — 16 бит / канал. Вверху появится окно с четырьмя опциями. По большей части интересен только последний вариант локальной подгонки. В дополнение к кривой, которая работает как простые кривые Photoshop, в этом диалоговом окне есть два параметра: радиус и порог. В то время как кривая отвечает за изменение общего контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контрастность деталей.

Радиус определяет, сколько пикселей считается «локальными» областями при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к светлым ореолам, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold.

Порог определяет, насколько выраженным будет локальный контраст.

Теперь осталось поработать с кривой. Чтобы узнать, где на кривой находится яркость области изображения, вы должны, как и в случае обычных кривых, переместить курсор в эту область изображения. В крайнем случае, вы можете создать несколько изображений с разными параметрами тонального отображения, а затем объединить их с разными режимами наложения или скрыть части слоев с помощью масок. Перед тем, как щелкнуть OK, лучше всего сохранить настройки на кривой, чтобы позже, при необходимости, вы могли изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

HDR и Tone Mapping в Photomatix

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого вы можете выбрать фотографии через HDR-Generate — Обзор или открыть необходимые изображения, выбрать меню HDR — Generate и выбрать Use Open Images. Второй вариант не работает для файлов RAW, поскольку Photomatix автоматически создает из них псевдо-HDRI. Если Photomatix не может найти данные EXIF, он попытается их приблизить. Чаще всего результат совсем неплохой, но на этом этапе можно скорректировать данные экспозиции. Как и в Photoshop, здесь лучше всего вводить правильные данные.

После выбора файлов появится следующее окно. Здесь вы можете выбрать различные параметры для создания HDR. Если есть вероятность, что положение камеры было немного изменено во время съемки, вы можете выбрать «Выровнять исходные изображения». Photomatix попытается минимизировать различия в изображениях, связанных с движущимися объектами, когда выбран параметр «Попытка уменьшить артефакты-призраки». Если эти объекты принадлежат переднему плану, например, это люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать «Движущиеся объекты / люди», выбрать «Сверху» в меню «Обнаружение». По моему опыту, вариант волновой коррекции лучше не отмечать; без него результаты обычно лучше. В настройках кривой тонового отклика лучше всего оставить кривую тона цветового профиля внизу.

После завершения расчетов изображение можно повернуть с помощью Утилиты — Повернуть — По / против часовой стрелки. Обычные мониторы не могут отображать полный динамический диапазон сгенерированного HDR-изображения, но его части можно просматривать с помощью окна HDR Viewer. Через View — Default options — HDR можно настроить, будет ли это окно отображаться или нет. HDR Viewer также можно вызвать с помощью комбинации клавиш Ctrl + V.

Теперь вы можете начать преобразование HDR в представление, доступное для обычных мониторов. Выберите HDR — Tone Mapping (Ctrl + T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть финальное фото, насколько оно будет реалистичным или сюрреалистичным. В поле «Метод» выберите «Улучшение детализации». Другой метод, Tone Compressor, может дать довольно хорошие и реалистичные результаты, но предлагает меньше вариантов управления для тонального отображения.

Давайте посмотрим, что означают различные настройки тонального отображения.

Strength — определяет, как остальные параметры влияют на конечный результат.

Насыщенность цвета — насыщенность цвета полученного изображения.

Light Smoothing — отвечает за плавность световых переходов. Она виновата в ореолах, присущих многим фото HDR. Лучше всего установить это значение на максимум.

Яркость — определяет общий уровень освещенности фотографии. Увеличение этого параметра осветляет тени, более равномерно распределяя значения света на гистограмме, но в то же время устраняет шум в тенях.

Микроконтраст — детальное определение контрастности света.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, эффект предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской со слабыми местными значениями освещенности; уменьшение этого параметра увеличивает шум, и в областях с умеренным освещением могут появиться темно-серые пятна.

Обрезка черного / белого: определяет значение, после / перед которым обрезается информация в светлых / темных тонах.

Глубина вывода: для изображений, которые вы все еще обрабатываете в графическом редакторе, лучше всего установить 16-битное значение.

В версии 2.5 было добавлено несколько довольно полезных опций: Цветовая температура — сдвигает цветовую температуру изображения с исходного HDRI.

Насыщенность светлых / темных участков: изменяет насыщенность светлых / темных тонов. Эти параметры работают с исходным изображением HDR с темными / светлыми тонами фактического узора, поэтому они не аналогичны параметрам «Цветовой баланс» или «Выборочный цвет» в Photoshop.

Сглаживание светлых участков / теней: управляет изменением контраста светлых и темных тонов.

Отсечение теней: затемняет темные области, которые обычно содержат много шума в HDR.

Обычно локальный контраст полученной фотографии ниже, чем на превью. Это связано с тем, что тональное отображение рассчитывается с учетом размеров областей локального и глобального контраста, которые различаются в зависимости от размера изображения. Разница между конечным результатом и предварительным просмотром будет тем больше, чем больше разница между самим изображением и его копией в окне предварительного просмотра.

В этом случае или если по какой-либо другой причине результат вас не устраивает, вы можете вернуться к файлу HDR с помощью опции HDR — Unmap Tones.

Соединение экспозиций (Exposure Blending)

Помимо создания HDR, есть еще один способ увеличить динамический диапазон ваших фотографий. Этот метод работает для любого количества фотографий, сделанных со штатива, но для простоты мы ограничимся двумя кадрами. В Photoshop обе фотографии копируются в один файл в виде слоев, а к верхнему добавляется маска.

В простейших случаях, когда светлая и темная части изображения разделены прямой линией горизонта, достаточно закрасить маску градиентом от белого к черному, имитируя фильтр градиента серого, известный из аналоговой фотографии. Если вы удерживаете Shift при создании вертикального градиента, вы получите плавный горизонтальный переход.

Чаще всего без таких простых приемов не обойтись — темная и светлая части изображения разделены неровной границей или рассыпаны по всей фотографии. В этом случае маску придется адаптировать к конкретному случаю. Для этого поместите слой с более темной фотографией сверху и добавьте маску. Сначала нарисуем распределение яркости на маске. Это можно сделать несколькими способами.

Первый способ:

• Выберите более контрастный слой и скопируйте его (Ctrl + C).
• Скопируйте (Ctrl + V).
• В списке каналов верхнего уровня выберите маску.

Для второго метода верхний слой изначально не должен иметь маски.

• Выбирает наиболее контрастный канал среди каналов RGB самого контрастного слоя.
• Добавьте маску на верхний слой. Он будет автоматически заполнен информацией с выбранного канала.
• Выбираем его, щелкая мышкой с зажатой клавишей Ctrl.

После создания предустановленной маски ее контраст можно увеличить с помощью кривых, или вы можете создать маску, состоящую только из черного и белого цветов, с помощью фильтра «Фильтр — Эскиз — Штамп». Правда работает только в 8-битном режиме. Чаще всего после этого нужно тщательно ретушировать маску кистями, изменяя непрозрачность, размер и размытость краев кисти.

Photomatix также предлагает несколько методов комбинирования снимков, которые иногда дают отличные результаты. Для этого откройте фотографии и выберите один из способов в меню «Объединить». Наилучшие результаты дают H&S — Auto и H&S — Adjust. Во втором случае значение Blending Point можно использовать, чтобы указать, с каких фотографий предпочтительнее брать информацию. Чем выше значение, тем больше влияние на результат более четких изображений. С помощью параметра Radius вы можете контролировать точность перекрывающихся экспозиций.

Последующая обработка

Изображения HDR после тонального отображения обычно необходимо обработать, чтобы добавить настройки контраста и цвета. Кроме того, изображения, полученные с помощью Photomatix, с некоторыми настройками, имеют особенность: тени в них светлее, чем более светлые исходные изображения, а светлые области темнее темных. Чтобы изображение было ближе к реальности, откройте его в Photoshop, скопируйте самые светлые из исходных фотографий в режиме Затемнения и самые темные в режиме Светлее сверху. Возможно, вам придется добавить маски к этим изображениям и стереть любые части кистью с мягкими краями и прозрачностью 10-30%.

Некоторые программы HDR могут искажать цвета и насыщенность цвета при отображении тонов. В большинстве случаев эту проблему можно исправить в Photoshop: скопируйте исходные изображения в виде слоев на получившееся изображение HDR и измените режим наложения на «Цвет» или «Насыщенность», возвращая тем самым естественные цвета. В местах переэкспонирования и теней следует использовать цвета от недодержанных и переэкспонированных источников соответственно.

Тень и машина © 2006 Крис Крос

Альтернативные программы для работы с HDR

В этой статье подробно рассматриваются Photoshop и Photomatix, но помимо них есть и другие программы, позволяющие создавать HDR и выполнять тональное отображение. Также имеет смысл обратить внимание на эти альтернативные программы.

EasyHDR — это программа с интуитивно понятным и простым в использовании интерфейсом и большим количеством опций. Более гибкие, чем Photoshop, результаты тонального отображения выглядят более естественными, чем результаты Photomatix.

Artizen HDR — это графический редактор, в котором работа с HDR не является основной функцией. Создание HDRI и отображение тонов имеют довольно хорошее качество.

Picturenaut — бесплатное программное обеспечение HDR. Он хорошо обрабатывает тональное отображение, но с очень высоким динамическим диапазоном может быть сложно найти правильные настройки.

Qtpfsgui — предлагает несколько алгоритмов, которые различаются параметрами, результатами и временем вычисления. После тонального отображения результаты сохраняются в разных окнах, что дает возможность сравнивать и выбирать оптимальные параметры.

Ulead PhotoImpact — известный графический редактор. Управлять тележкой тонального отображения не очень удобно, но результаты более-менее удовлетворительные.

HDR View — это небольшая программа для просмотра HDRI. Увеличивайте и уменьшайте экспозицию, сохраняйте изображение с выбранной экспозицией в формате BMP.

Технология HDR может помочь фотографам преодолеть ограничения динамического диапазона сенсора цифровой камеры. Некоторые программы также позволяют создавать изображения, которые больше похожи на сюрреалистические картины, чем на фотографии. Когда есть смысл расширить динамический диапазон фото, насколько реалистичным будет финальное фото, каждый решает сам. Работа с HDR дает нам прекрасный выбор.

Ват Арун на закате © Заблокировано на таможне

Жирная губа © Лоуренс Виттемор

Я плавал по семи морям… © asmundur

Zuiderkerk © Mor (bcnbits)

HDR своими руками

Давайте рассмотрим процесс создания HDR-изображения на конкретном практическом примере.

Подготовка исходных снимков

Для простоты и ясности я буду использовать только два кадра — минимальное количество, необходимое для HDR. В большинстве случаев я принимаю три удара, но не больше. Некоторые эстеты предпочитают делать пять и даже больше мазков. На ваше здоровье. В этом нет ничего плохого, но повторяю: и двух выстрелов хватит, а трех и того больше.

Первый снимок был сделан с выдержкой 1/15 с, а второй с 1 с, то есть разница в экспозиции между ними составляет 4 EV. Оба снимка были сделаны при f / 8 и ISO 100.

Это типичная сцена, для которой требуется HDR: контраст между небом и землей слишком высок, чтобы распространять как свет, так и тень от одного изображения без потери качества, а граница между светлыми и темными областями слишком неровная для градиента фильтр будет применяться незаметно для зрителя.

Обе фотографии были сделаны в формате RAW и преобразованы в формат TIFF с помощью Adobe Camera Raw. Осмелюсь надеяться, что мои читатели знают, как использовать Adobe Camera Raw (или любой другой конвертер RAW) и имеют хотя бы базовое представление о работе в Adobe Photoshop, и, таким образом, позволят мне не загромождать статью подробным описанием рутины операции.

Стоит только отметить, что я обработал темное изображение таким образом, чтобы лучше показать небо на закате, и я не пытался выделить тени внизу, а на светлом изображении, наоборот, попытался оптимизируйте детали сначала медленно, игнорируя переэкспонированное небо. Если бы я сделал третий снимок (с промежуточной выдержкой), я бы преобразовал его с оглядкой в ​​полутоны, но пока не будем усложнять процедуру.

Итак, у нас есть два изображения: темное — для бликов, светлое — для теней. Откроем их в фотошопе и попробуем сделать из них что-нибудь полезное.

Замечание о разрядности

Все описанные ниже операции будут выполняться в режиме 8 бит на канал (см. «Битовая глубина»). Истинный перфекционист, конечно, предпочел бы работать в 16-битном режиме. Делайте так, как считаете нужным, но лично я не вижу необходимости использовать 16 бит в подобных ситуациях. Наши действия с исходными фотографиями не будут настолько интенсивными и разрушительными, чтобы заметно повлиять на качество изображения даже при работе в 8-битном режиме. Я даже не хочу говорить о 32 битах на канал. Такая высокая битовая глубина полностью избыточна.

Совмещение изображений

Для начала, два изображения должны быть объединены в один файл. Выделите изображение с тенями (свет) и нажмите Ctrl / Cmd + A, чтобы выделить все изображение, и Ctrl / Cmd + C, чтобы скопировать выделение. Затем выделите изображение с бликами (темное) и вставьте туда только что скопированное изображение, нажав Ctrl / Cmd + V. Получилось два слоя: внизу — с бликами, вверху — с тенями. Для удобства я переименую их в Света и Тени соответственно.

Если вы не уверены, что изображения идеально выровнены, вы можете выбрать оба слоя на палитре слоев и выровнять их с помощью команды «Правка»> «Автоматическое выравнивание слоев», выбрав автоматический режим. В моем случае штатив не отодвигался, и выравнивание не требовалось.

Выделение и маскирование

Теперь задача состоит в том, чтобы создать маску для слоя Shadows, которая сделает невидимыми передержанные области изображения, чтобы вместо этого были видны соответствующие части слоя Highlights. Самый простой способ — использовать выбор яркости).

Выберите слой Shadows и нажмите Ctrl / Cmd + Alt / Option + 2. Эта команда выбирает пиксели изображения в зависимости от их яркости, поэтому белые пиксели выбираются на 100%, черные остаются невыделенными, а средние тона выбираются пропорционально к их близости к черному или белому.

Теперь, когда у нас выделены переэкспонированные области, мы должны инвертировать выделение (Ctrl / Cmd + Shift + I) и нажать кнопку «Добавить маску слоя» в палитре слоев. Второй вариант — не инвертировать выделение, а сразу выбрать в меню «Слой»> «Маска слоя»> «Скрыть выделение». Все лишнее в слое Shadows было скрыто под маской.

Изображение теперь выглядит так.

Сама маска слоя Shadows выглядит так.

Нам еще предстоит поработать с этой маской. Проблема в том, что, несмотря на уже достигнутый эффект HDR (на фотографии хорошо видны и тени, и свет), изображение выглядит плоским и с низким контрастом. Также, если вы присмотритесь, вы заметите довольно грубый переход между небом и лесом, а также в других местах, где была ярко выраженная граница между исходными тенями и источниками света.

У нас здесь нет ни капли Merge to HDR Pro, а настоящая ручная работа, поэтому мы постараемся все это сделать качественно и красиво.

Размытие краёв маски

Выберите маску слоя Shadows (маску, а не сам слой) и примените размытие по Гауссу (Фильтр> Размытие по Гауссу). Здесь очень важно выбрать правильный радиус размытия. Возьмите слишком маленький радиус — изображение останется плоским, возьмите слишком большой — у вас получится примерно такое.

Именно из-за таких фотографий HDR и получил дурную славу. Эти ореолы или ореолы вокруг контрастных краев являются отличительной чертой плохо обработанного HDR. Кстати, большинство программ и плагинов для автоматического захвата изображений HDR дают очень похожие результаты.

Характерно, что если абстрагироваться от границы между лесом и небом, окруженным нимбом, то остальные части изображения выглядят вполне проходимо — гораздо более яркими и контрастными, чем если бы размытие вообще не применялось, или оно будет ограничен радиусом в пару пикселей. Те для сцен, где нет ярко выраженных контрастных краев, большой радиус размытия (20-50 пикселей) вполне оправдан. Вот пример такого фото.

В нашем случае вам нужно немного размыть маску в области границы и применить более интенсивное размытие в других областях. Вот как это делается. Во-первых, он размывает всю маску в 1 пиксель. Затем выделите те области, которые должны быть более размытыми, то есть все, кроме неба, граничащего с лесом. Для этого перейдите в режим быстрой маски, нажав клавишу Q. Теперь выберите кисть (B), установите непрозрачность на 100%, жесткость на 0 и размер примерно на 50-100 пикселей в зависимости от размера и характера граница. Выберите черный цвет (D) и закрасьте край и прилегающие области. Важно, чтобы переход от залитого к неокрашенному участку был максимально плавным.

Снова нажмите Q, чтобы выйти из режима быстрой маски, и убедитесь, что выбранные области являются областями изображения, которые вы хотите размыть. Снова выберите маску слоя Shadows и примените размытие по Гауссу с радиусом 20 пикселей. Только области под выделением будут размытыми, как мы и предполагали.

Наведите указатель мыши, чтобы сравнить с версией до размытия.

А вот фрагмент границы при 100% увеличении. Вы также можете навести на него курсор для сравнения.

Все еще не идеально, хотя лучше, чем было. Однако мы еще не закончили.

Ручная коррекция маски

Убедитесь, что вы выбрали маску слоя Shadows и, используя мягкую черную кисть с плотностью около 15-20%, слегка утолщите маску там, где, как мне кажется, слой Highlights должен выглядеть более четко. Прежде всего, я скорректировал болезненную границу неба с лесом, чтобы лес казался даже темнее неба, как это обычно бывает в реальной жизни. Затем я пересек небо, особенно верхние углы кадра, которые мне показались неестественно светлыми, а также немного затемнил нижнюю часть кадра, чтобы привлечь внимание зрителя к зданиям.

Если хотите, на этом же этапе вы можете взять белую кисть и проявить слой Ombre там, где это необходимо. Мне это сейчас не нужно.

Изображение HDR теперь почти готово.

И граница тоже выглядит прилично.

Дальнейшая обработка

Следующие этапы обработки HDR-изображения ничем не отличаются от таковых при работе с обычной фотографией. Подробнее об этом читайте в статье «Обработка фотографий в Adobe Photoshop».

В частности, в примере, который мы анализируем, я немного увеличил контраст и насыщенность цвета, используя S-образную кривую, удалил пару частиц пыли в небе и выборочно увеличил резкость переднего плана с помощью маски Unsharp Mask. Вот что у меня получилось.

Если не присмотреться, то не скажешь, что это HDR. Именно в этом смысле следует стремиться. Желаю, чтобы зритель подумал: «Какой красивый закат!» При взгляде на фото нет: «Какой красивый HDR!». Не делайте технику главным предметом фотографии. В противном случае дайте людям повод сомневаться в наличии там реального объекта.

HDR в действии

Технология HDR давно превратилась в самостоятельное направление в фотографии со своими законами и концепциями красоты. Не могу сказать ничего отрицательного о таких пристрастиях, но сам я из тех людей, которые видят в HDR лишь удобный инструмент для создания реалистичных фотографий. На мой вкус предпочтительнее левосторонняя фотография, которая не потеряла своей реалистичности. Второй вариант обработки, хоть и не лишен оригинальности, имеет мало общего с тем, что видит человек.

Я пишу это, чтобы прояснить, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорблять чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди множества программ для создания HDR я рассмотрел только две самые известные и самые используемые. Однако есть и другие программы для создания HDR, ничем не уступающие Photoshop и Photomatix. Некоторые из них перечислены и кратко описаны в конце четвертой части. Рекомендую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Чтобы создать HDRI, вам необходимо выбрать файлы через меню «Файл-> Автоматизировать-> Объединить в HDR…» или использовать опцию «Добавить открытые файлы», если фотографии уже открыты в Photoshop. Вы можете создавать HDR из файлов JPG, TIF или RAW. Цветовой профиль исходных фотографий не имеет значения, поскольку Photoshop преобразует HDR в 8/16 бит только с профилем sRGB.

Вы можете выбрать опцию «Попытка автоматически выровнять исходные изображения». При съемке с рук всегда высока вероятность смещения изображения, но даже при использовании штатива неосторожная регулировка настроек камеры может немного изменить ее положение. Выравнивание изображения в Photoshop занимает много времени, до 45 минут для HDR из трех файлов RAW. Также во время работы программа уничтожает все ресурсы компьютера, которые она может найти, поэтому вы больше ничего не можете сделать. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или спать. Короче говоря, если вы уверены, что положение камеры не изменилось, лучше не выбирать этот вариант.

Если Photoshop не может найти данные EXIF, он попросит вас ввести их вручную. Рекомендуется вводить правильные числа, потому что если в этих параметрах выставить какую-то ерунду, то получившийся HDR будет подходящим.

В отличие от версии CS2, Photoshop CS3 позволяет создавать HDR из изображений, созданных в конвертере RAW, с коррекцией экспозиции. В этом случае необходимо конвертировать из RAW в JPG или TIF ​​без сохранения данных EXIF, иначе Photoshop, найдя те же значения экспозиции, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не допустит никакого вмешательства в процесс . Вы можете удалить данные EXIF ​​из фотографий JPG с помощью таких программ, как Exifer, скопировав изображения в Photoshop в новые файлы или преобразовав их в фотографии, не поддерживающие EXIF, и вернув их в исходный формат. EXIF поддерживает только форматы JPG и TIF, поэтому при преобразовании, например, в PNG и обратно в JPG эти данные удаляются.

После расчетов появится окно предварительного просмотра HDRI. Поскольку обычные мониторы не предназначены для отображения 32-битных изображений, будет видна только часть полного светового диапазона этого HDRI. Слева вы можете увидеть все фотографии, включенные в процесс, со значениями экспозиции, относящимися к одной из них. На этом этапе любое создание HDRI может быть исключено, если по каким-либо причинам это необходимо. Справа — итоговая гистограмма HDRI. Перемещая каретку, вы можете изменять диапазон изображения и просматривать части фотографии при разном освещении. Для конечного результата не имеет значения, какое значение вы установили для ползунка. Оставьте битовую глубину 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть файл HDR. Но по причинам, описанным выше, это нельзя считать. На всякий случай вы можете сохранить его в формате Radiance (.hdr), принятом как Photoshop, так и Photomatix, или можете сразу начать его очеловечивать. Теоретически Photoshop позволяет обрабатывать 32-битные изображения, но эти возможности слишком ограничены, поэтому лучше переключиться в 16- или 8-битный режим. Я обычно конвертирую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выберите Изображение-> Режим-> 16 бит / канал.

Появится окно с четырьмя опциями вверху. По большей части интерес представляет только последний вариант — местная адаптация, но остальные следует упомянуть вкратце для полноты картины.

Экспозиция и гамма: позволяет изменять значение экспозиции и гаммы изображения. Это может быть полезно для некоторых изображений с относительно низким динамическим диапазоном. Для тех, кто решил использовать эту опцию, лучше всего выполнить тональное отображение следующим образом:

• Увеличьте значение гаммы, чтобы были видны все части изображения. Контраст будет очень низким;
• После тонального картирования увеличьте контраст с помощью уровней или кривых.
• Измените значение экспозиции так, чтобы изображение имело среднюю яркость;
• При необходимости скорректируйте значение экспозиции.

Сжатие светлых участков: сжимает световой диапазон изображения до 16-битного пространства. При правильном использовании этот метод отнимает много времени, а конечный результат можно предсказать, только если у вас есть достаточный опыт работы с ним. Для начала нужно подготовить изображение:

• Откройте диалоговое окно 32-битного предварительного просмотра: Вид-> 32-битные параметры предварительного просмотра…. Тележка экспонирования в открывшемся окне должна быть в центре. Установите метод предварительного просмотра на «Сжатие с выделением.
• В окне Image-> Mode-> 16-bit выберите Highlight Compression.
• Откройте диалоговое окно Image-> Adjustment-> Exposure и установите параметры, при которых изображение будет выглядеть лучше всего. Лучше не изменять значение смещения. В таком виде изображение будет преобразовано в 8 или 16 бит.

Выровнять гистограмму: сжимает динамический диапазон изображения на основе локального контраста. Контрастность меняется в зависимости от количества пикселей в определенной области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей с помощью этого метода расширяются за счет областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения смягчается, а локальный контраст изображения увеличивается. Вариант, на мой взгляд, интересный, но бесполезный.

Локальная адаптация: вариант, который следует использовать в большинстве случаев. Он позволяет конвертировать 32-битное HDRI-изображение в 8/16-битное изображение, используя кривые, знакомые большинству пользователей Photoshop.

Два дополнительных параметра, которых нет на обычных кривых, — это радиус и порог. В то время как кривая отвечает за изменение общего контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контрастность деталей.

Радиус: определяет, сколько пикселей считается «локальными» областями при изменении контрастности. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к светлым ореолам, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Я обычно устанавливаю значения радиуса от 1 до 7, в зависимости от размера изображения. Но возможно, что кому-то больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Порог — определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Я обычно оставляю это значение маленьким или минимальным. Подобного эффекта можно будет добиться позже, если потребуется, используя параметр Highpass или High Radius фильтра Unsharp Mask, хотя, конечно, механизм параметра Threshold немного отличается.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае, вы можете создать несколько изображений с разными параметрами тонального отображения, а затем объединить их с разными режимами наложения или скрыть некоторые слои с помощью масок.

Чтобы узнать, где на кривой находится яркость области изображения, вы должны, как и в случае обычных кривых, переместить курсор в эту область изображения. В этих кривых есть хитрость: обычная S-образная кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова осветляет светлые части и затемняет темные, то есть делает противоположное тому, что весь беспорядок HDR начато для. В то же время перевернутая S-образная кривая, которая равномерно распределяет значения освещенности в изображении, снижает контраст. Я рекомендую вам начать с перемещения черной точки внизу кривой к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не упускайте из виду возможность определения любой точки на кривой как «угловой», что сделает тональный переход резким, а не плавным. Для этого выберите точку и выберите опцию «Угол» в правом нижнем углу. Этот вариант хорошо подходит для изображений архитектурных сооружений, где резкие световые переходы могут добавить объемности.

Перед тем, как нажать «ОК», лучше всего сохранить настройки на кривой, чтобы позже, при необходимости, вы могли изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

Оборудование и условия съёмки

Для HDR-фотографии вам понадобится штатив и цифровая камера с контролем экспозиции. Теоретически можно обойтись без штатива, но при съемке с рук вам будет сложно добиться идеального совмещения отдельных снимков.

желательно снимать в формате RAW, чтобы было больше свободы при редактировании. Вы также можете снимать в формате JPEG, но мне кажется, что JPEG обычно используется для экономии времени, и, поскольку вы занялись HDR, трата времени, вероятно, вас не так сильно беспокоит. В любом случае повозиться придется.

Все снимки, которые будут использоваться для создания изображения HDR, должны быть сделаны с одинаковым значением диафрагмы, поэтому следует использовать приоритет диафрагмы (A) или ручной режим (M).

Если в вашей камере есть брекетинг (брекетинг экспозиции), сейчас самое время его использовать. Обычно для HDR достаточно трех кадров с шагом 2 EV. Если брекетинг недоступен, измените экспозицию вручную или с помощью компенсации экспозиции. В этом случае вам придется прикасаться к камере между кадрами, чтобы не сдвинуть ее с места, поэтому будьте очень осторожны.

Остерегайтесь движущихся объектов, которые могут непоправимо испортить вашу работу. Для высококачественной фотографии HDR требуется максимально статичная сцена. Особенно неприятен ветер, раскачивающий ветки деревьев. Если в кадре медленно плывут облака, это не имеет большого значения, если вы снимаете серию кадров достаточно быстро. Наличие в кадре проточной воды не повод для беспокойства, так как некое размытие ручья при неподвижности других элементов пейзажа смотрится довольно артистично.